Укладання плитки на деревяну підлогу: покрокова інструкція з основними правилами укладання плитки для початківців

Укладання плитки на дерев’яну підлогу з дощок по лагах своїми руками. Детальна технологія, як зробити правильну підлогу і укласти плитку

Почнемо з того, що укладання плитки на дерев’яну підлогу можливе. Але згодом можуть виникнути серйозні ускладнення, оскільки деревина набухає під несприятливим впливом довкілля.

Як уникнути неприємностей? Необхідно відповідально виконати підготовчу роботу. Якщо не порушувати технології, тоді облицювання прослужить тривалий час. Розберемося в нюансах докладніше.

У чому проблема укладання плитки на дерев’яну підлогу

За технологією плитку необхідно укладати на тверде та міцне покриття. На жаль дерево, може, зіпсуватися, тому плитка тріскається і відшаровується.

Основні негативні моменти суміщення:

Кахель це холодний матеріал. Дерево добре утримує тепло. Тому виникає температурний резонанс;
Для деревини важливе провітрювання. Це дозволяє збільшити термін служби. Кераміка не пропускає повітряних мас;
Плитка перевершує дерево за тривалістю експлуатації. Після початку руйнування основи можлива деформація декоративного покриття;
Дерево не перебуває у статичному становищі. Воно, може, роздмухуватися, ламатися, кришитися, усихати це призводить до пошкодження плитки.

Тому причина рідкісного використання такого з’єднання гранично ясна. Але якщо дуже потрібно? Тоді продовжимо розумітися.

Вчимося укладати плитку на дерев’яну підлогу

Використовуються лаги – це поперечки з дерева, що характеризуються збільшеним перетином. Застосовуються для опори великого об’єкта чи невеликих елементів конструкції.

Як правило, для правильного монтажу дерев’яної підлоги експлуатуються лаги. Але для облицювання плиткою у будь-якому випадку потрібна підготовча робота. Багато залежить від цілісності конструкції підлоги.

Як підготувати різний стан статі:

Якщо мостини непридатні вони повністю демонтуються. Зазвичай проблема в гнилі, потерті та тріщинах. Після демонтажу перевіряється стан лаг. Якщо вони цілі, тоді продовжується робота. Коли помітні пошкодження виконується ремонтна робота. Змінюються пошкоджені поперечки з обов’язковою обробкою спеціальним складом;
Можливе покриття лаг дешевими матеріалами, як, ОСП, ДСП або фанери. Далі можна укладати облицювання.

Якщо лаги цілі, тоді потрібна перевірка на пошкодження та вирівнювання поверхні.Для всіх варіантів стану деревини використовується різна технологія укладання облицювання. Розглянь найпопулярніші методики роботи.

Вчимося використовувати сухе вирівнювання

Це найважчий та трудомісткий варіант виконання роботи. Але завдяки такій хитрощі плитка не буде значно деформуватися тривалий час.

Потрібні матеріали:

Гіпсокартон із підвищеною вологостійкістю;
Гіпсоволокновий лист;
Необхідні цементно-стружкові плитки;
Фанера зі збільшеною стійкістю до вологи.

Матеріали укладаються в 1 – 2 шари. Плити легко закріплюються шурупами з невеликим кроком, оскільки покриття буде нестійким. Для збільшення міцності виконується обробка торцевого покриття. Для цього експлуатується спеціальний клей для дерева.

Якщо монтаж виконується на території зі збільшеною вологістю, тоді стики плит необхідно покрити, завдяки полімерному виду мембранної гідроізоляції. Важливо створити надійний захист для кутових ділянок у місцях з’єднання із підлогою. Гідроізоляція використовується з мінімальним заходом на площу стіни не більше 5 см.

Дерев’яна підлога готується до початку монтажу облицювання. Використовується грунтувальна суміш. Після цього укладається малярська сітка. Зверху додається новий шар ґрунтовки. Це покращить зчеплення.

Поверх гіпсокартону або фанери укладаються цементно-стружкові плитки. Вони вважаються головною основою для процесу правильного сухого вирівнювання. Сенс у збільшеній міцності та довговічності.

Укладання регулярно перевіряється рівнем, оскільки для плитки потрібна рівна підлога.

Переваги:

Допускається додавання утеплювача;
Зменшене навантаження на лаги;
Збільшено швидкість монтажу, оскільки цементне стягування не застосовується.

До старту виконуються розрахунки: кількості матеріалу, плиток, кріпильних елементів, облицювання. Але варто враховувати, що метод сухого вирівнювання підходить не для будь-якого типу роботи. Наприклад, для багатошарової підлоги не рекомендується, оскільки конструкція зменшує функціональність та надійність експлуатації.

Скористаємося методом мокрої стяжки

Це спрощена версія цементної стяжки. Проблема в тому, що дерев’яна конструкція з лагами дошками не забезпечує повноцінну міцність. Внаслідок незначної несучої здатності покриття швидко, може, зіпсується.

У цьому випадку використовується плаваюча підлога або мокра стяжка. Вона не буде безпосередньо стикатися з деревом та стінами. Додається прошарок гідроізоляції. Вирівнювання виконується полімерним рівнячем або сумішшю із застосуванням цементу.

Можливий різний шар стяжки від 10 до 30 мм. Якщо спираємось на 10 мм, тоді для забезпечення міцності монтується полімерна сітка.

Етапи виконання:

Підготовка основи. Демонтується застарілий підлога;
Перевірюється якість деревини лаг;
Вимірюється відстань між встановленими поперечками. Не повинно перевищувати 50 см. При необхідності кріпляться нові балки;
Перевіряється наявність технологічного зазору між стіною та торцевими лагами. Допускається щонайменше 1 див.Це запобігає деформації покриття в процесі розширення дерева, якщо проникла волога;
Лаги обробляються антисептиком, оскільки це вбереже від грибка;
Монтаж дощатого настилу. Використовується матеріал із товщиною не менше 4 см;
Відстань між встановленими дошками становить 1 см. Можна укласти впритул, але потрібні отвори для якісної вентиляції;
Монтаж вологостійкої фанери. Необхідне укладання листів у зворотному напрямку по відношенню до настилу. Нормальною товщиною вважається 12 мм;
Закріплення здійснюється саморізами на основі цинкового покриття. Орієнтуємося на крок 20 см;
Листи фанери встановлюються на невеликій відстані із зазором не більше 3 мм;
Поверх конструкції укладається гідроізоляційний матеріал. Допустима: бітумний парафіновий папір, міцний поліетилен. Матеріал стелити внахлест. Дотримуємося запасу 10 см. Кромку фіксуємо скотчем. Захід на стіни складає 10 см;
Вздовж стін укладається необхідна кількість демпферної стрічки з товщиною 0,8-1 мм, шириною 10 см.

Підстава підлоги заливається додатковим шаром стяжки. Після повного висихання стартує укладання кахлю. Застосовується плитковий клей.

Вчимося використовувати експрес-метод

Робота багато в чому схожа на попередній варіант зі стяжкою. Але використовуються тільки листи гіпсокартону, захищеного від вологи. Монтуються двома шарами.

Важливо, щоб шви накладалися одним шаром.

Для кріплення гіпсокартону використовується двокомпонентний поліуретановий вид клею.
Він попереджає можливість розширення деревини у разі проникнення значної вологи. Для надійності експлуатується герметик із силіконом.

Для забезпечення розширення дерева між торцевими зонами та стіною зберігається зазор в 1 см. Після нанесення праймера допускається старт облицювання кахлем.